...tak, jak mi poprvé dojmy

z L'Heure Blue popsala Mitzi ,

naskočil mi Shalimar Souffle

(viz má recenze),

a jak dál nad vůní přemýšlím a připomínám si,

že ve složení mají být i ozonické tóny,

naskočila mi v hlavě další vůně -

no, to už je vzhledem ke kvalitě samotného díla trochu odvážné ode mě, ale proč ne třeba, že jo...

...resp. když ozón, tak vzduch,

chladivý, hladce chladivý,  a na to byl nádherný 

Apres L 'Ondee...

(takže tím pádem klidně i pocitově, textura hebkosti peří...)

L´Heure Bleue 2026 Guerlain

...ozonický

anýz

(pár desítek vteřin podprahový, příjemný, ultrajemný naalkoholověle naslanělý tón, který je v zápětí převálcován celkovým průměrem kompozice),

ozonické mandle,

vlahý pudr,

vlahá nasládlost,

po chvíli hebká, měkká, téměř prachová, kosatcově jemně prozelenkavělá dřevitost a

ambroxan

se sladkým jemňunkatým pomerančovým květem.

...ano, 

absolutně bez  debat -

toto není Modrá Hodina za soumraku(= 1912, melancholie...),

tohle je Hodina Svítání,

ano, onen pře/lom světla, myšlenek, začátek nového...

...to je, z/lomový moment noci a dne, mysli -

kdy, ať už se vracíte odkudkoliv,

ať už míříte kamkoliv,

máte v sobě jasno a klid

(za sebou lehkou dobrou snídani),

v očích úsměv beze slov/těšíte se z nového dne,

téměř naivistická bezstarostnost a

něžně teplavé pohlazení čerstvě šmolkového vzduch po tvářích...

(typově Femme Moncler, Vanilla Powder Matiere Premiere)

Flakon velmi roztomilý.

Vůně velmi průměrná.

S L´Heure Bleue 1912 společný toliko název/podobnost pouze s jinými vůněmi,

nikoliv s jakoukoliv vůní Guerlain

Neroli Letters (Montblanc) - akorát svěží, uhlazený a lehce nasládlý bergamot postupně přecházející do sametové neroliovky malým kouskem neroliového mýdélka. Jednoduchá, čistá a hodně povedená vůně.

Today Tomorrow Always Daydream (Avon) - pomalu usychající olistěné stonky slaměnek a lak na dřevo smíchaný s krémovým pižmem. Asi to není vůně pro mě.

Patchouli Ink (Montblanc) - květy narcisek se sladkým pylem a nesladká skořice se strouhnutým muškátovým oříškem. Po rozvonění kořeněný sladší balzám se zapudrovaným dřevem a trochou pižmového chladu. Ovšem kardinální otázka "A kde je pačuli?" zůstala bez odpovědi (tedy ne, že by mi to vadilo, protože vůně je sama o sobě moc povedená).

Eau Fraîche Pétillante (Yves Rocher) - oslazená citronová šťáva s květinami a zelení. Vůně zapomenutelná, intenzita i výdrž nestojí za řeč.

Vendetta Donna (Valentino) - poslední dobou se nám tady rozmohl takový nešvar, a to nazývat nové vůně podle původních klasických a přidat k tomu letopočet. A jakýmsi nepsaným, leč pečlivě dodržovaným pravidlem je, že kromě názvu nemají nic společného. Tato sladce dřevitá syntetická a zcela zapomenutelná nová Vendetta se uvedeného pravidla taky drží.

L'Heure Bleue 2026 (Guerlain ) - vlahý vzduch s rozdrcenými listy a větvičkami citroníku, do kterého na chvíli pronikl malý kousek práškovým cukrem hojně obaleného marshmallow. A vzdálený kosatec převtělený do zapudrované vistárie se objevil a jako přelud zase zmizel. V dojezdu pak zjemnělý pomerančový květ s vanilkou - zpočátku dřevitě ambroxanovou, později jen s lehkým náznakem ambroxanu. Ale oproti jiným tady je ambroxan vcelku příjemný (a že ho nemám ve vůních ráda!). Nejsem sama, komu použití názvu proslavené vůně vadí - je to naprosto zbytečné a zavádějící. Nositelky patří do zcela odlišných táborů a navíc verze 2026 by si vlastní název zasloužila - na Guerlain mi sice připadá unylá a "málo", ale špatná rozhodně není. Navíc flakonek i krabička jsou nádherné.

Coco Mademoiselle Crush Absolu Chanel

- jakoby olejovitě klouzavě vodnatý úvod s podprahově vnímaným úváděným ovocem

- zpracování liči a grepu mi něco velmi připomíná.?.

- absolutně nic společného s Coco Mademoiselle, ani s EdT, ani s EdP a ani s Intense

- po chvíli ovocné plody ustupují

- vůní začíná prostupovat pačuli, chvilinku s nepatrně léčivým/větrovým akcentem,

pak se ale ohladí, zhedvábní

- poloha vůně - něco z nějaké kompozice Burberry nebo Chloé

- téměř nesladká a

stále provzdušněně olejovitě klouzavá

(nejspíš uváděné pryskyřice vyšlehané do bezgravitační pěny) a

tím ohlazující

relativní "větrovost" z grepu, případnou drsnost z pačuli a vetiveru - tihle dva celou kompozici ztmavují, ukotvují

- celkem pronikavá, ale tlumeně pronikavá

- zvláštní

- určitě ne většinově líbivá

- vlastně mě i baví, pro svoji

nestádovost

(současně mi však osciluje na hraně, že je to poněkud obecné, jako onen příjemný odér přede dveřmi parfumerie...)

...a určitě by si zasloužila nové jméno.

Z x důvodů.

EDIT: 

Heuréka - je to mix DNA z vůní Chance Chanel a, n e v i d i t e l n ě, i z Coco Mademoiselle EdT a i z Coco Noir/

nagurmánštěle ambrová Chance

Mon Guerlain Bloom of Rose EdP Guerlain

- téměř jemňunkaté nic

- po chvíli, opět jemňunkatý nádech hladké hrušky, hruškový nápěv s nějakými květinkami, ano, jasmín

- vůně působí bílozelenkavě,

měkce svěže, 

hladce svěže

- nechápu název, resp. že to patří k Mon Guerlain.?.

ABSOLUTNĚ nepříbuzné

Charming Pup a Darling Doxie MCM

Charming Pup představuje v nové šestici „šarm a sebevědomí“.

A já napíšu něco, co se asi leckomu nebude líbit, ale tohle jsem očekávala ve flakónu L'Heure Bleue 2026!

Ano, tohle je moderní parfém s úctou ke kořenům. Hladký, čistý a chytrý.

MCM na svém vlastním webu Charming Pup označuje jako „women’s fragrance“ a rozhodně souhlasím.

Cedr a vetiver udržují kompozici suchou, ale nejdou do pánska, citrusy s růží a opravdu krásným mrkvovým kosatcem a tonkou působí jako Chanel nebo Guerlain.

Je to zatraceně dobrý parfém!!! Za cenu mnohem nižší než stojí dneska běžně mainstream nabízí tohle štěně hodně kosatcové muziky.

Darling Doxie

Vzhledem k autorovi nepřekvapující, ale vzhledem k flakónku šokující obsah.

Naprosto dospělá kompozice, tradiční optikou pánská.

Dominantní koření v úvodu (autentický pepř se špetkou muškátu) po chvíli ustoupí heřmánkově ylangovým tónům.   Styrax udržuje balzamickou a lehce kouřovou polohou. Dřevitý nesyntetický základ je za odměnu.

Je to opravdu pěkné, kvalitní, jen ten pejskový flakón nedokážu ocenit. Maskot - jezevčík – má představovat věrnost, spolehlivost a přátelské pouto.

Další 4 jsem zatím nezkoušela, ale chce se mi už po těch dvou napsat:

"Kam se hrabe Vuitton!!!"

Shalimar Millésime Jasmin Guerlain

...kouzelné,

bezgravitačně/nadýchaně hutné,

hedvábně sladké,

shalimarově mohérově jasmínové.

Hustě 

snové...

...kdy po nevelké chvíli se vůně stočí poměrně znatelně do roviny vlaze prachovopudrově krémovo aldehydové -

jakoby Shalimar, zahalený do sofistikovaně jasmínové živočišnosti,

jenž za tmy vykročil do víru velkoměsta, a k ránu pak

zval k sobě, z rozmanitých pocitů melancholie

L´Heure Bleue ve formě tekutého zlata...

Miru tohle mi nedělej, já ho nestihla a teď už stojí z druhé ruky dvojnásobek

Mitzi 

...je opravdu nádherná ta vůně, kouzelná variace Shalimaru

(je radostí zkoušet poctivé vůně)

Miru Jak jsi v té Coco Mademoiselle Crush Absolu vyčichala stopu Chance, tak to jsem psala albertině po mojí první zkoušce v obchodě. Že na mně se rozsmrděla úplně stejně jako Chance (což je jediný Chanel, který na mně opravdu nevoní, ale smrdí. A novinka taky!)

Santal Noir Maison Christian Dior Collection 

...hedvábný, hedvábně hustý likér,

utkaný z absolutně rozvařených dřev na pružně, vláčně skelnatou nit,

mohérově hlaďounký,

lahodný, 

s ultra delikátní alkoholovou pikantností,

ochucenou naovocnělým tónem růže s podprahovým decentním orientálním laděním.

Krásná vůně.

A o to víc, že prvotně o santalu není.

Prvotně je o lahodnosti,

příjemném zmalátnění,

tichém plném p(r)ožitku...

Kvalitní kompozice

Mitzi 

...ha! Tak máme dobré nosy

No, protože mně to něco děsně připomínalo, a než zase v hlavě projedu vůně, co jsem kdy zkoušela, to chvíli trvá... I když tady mi to naskočilo brzo, během psaní.

Ale ona ta Chance je v Crush Absolu bez ostrosti(tu dodává liči a grep), ona je zde, Chance, hebká, plně hutně hedvábná, a ona dodává ten jakýsi dandy styl...

ad COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU Chanel

...typově jako Good Girl Supreme Carolina Hererra

Eau Fraîche Aérienne (Yves Rocher) - svěží a ochlazující zelená vůně s citronem, připomínající v této fázi vysoce povedenou a dlouho již nevyráběnou Fraîcheur végétale: Thé Vert. Jenže pak se to nějak zvrtlo, vůně začala sládnout a ztratila se svěžest. Odchod do zapomnění byl očekávatelným a velmi rychlým krokem.

Vetiver Glacier (Montblanc) - suchý dřevitý vetiver, po rozvonění ještě jemný uhlazený a hodně suchý santal s lehkým pižmovým popraškem s jalovčinkovým prachem. Sice je poměrně velkou slabinou intenzita a zejména pak výdrž, ale zároveň to z ní dělá ideální "kancelářskou" vůni.